蒸しますな～

水抜きに水が貯まる貯まるホントにすごい勢いで貯まります。

湿度ってかなりなものです。

そりゃ～蒸すますよ。

ビニパラ金剛のジャイアントロボがきました。

フルペイントのお仕事ですが、

眼がクリアーでないので何とかしたいです。

７月頭の大阪スーフェス２はなかなか盛況だった様ですが、私は欠席して製作してました。

仕事が山積みなのに余計なことするから、更に山積みです。

金田バイクですがほとんど完成までこぎつけたのに

思いつきでアンダーカバー作り出してしまいました。

大まかにポリパテ盛って削ります。

劇中では下廻りも赤いカバーがついてるのです。

スタンドも赤いスタンドが正解なのでアンダーカバーの一部がスタンドになるようにします。

当然ポリパテでは強度が出ないので型取りしてレジンに置き換えるのです。

関係ないですがソフビキットは熱湯に漬けると良いですよ

変形修正もそうですが、離型剤が落ちます。

洗剤なくてもＯＫ

そしてサーフェイサープライマーよりも、プラスチックプライマーが良いです。

もともとソフビは色の乗りが良いのですが、ビリケンライダーは意外と乗りが悪いです。

プライマー処理してないとマスキングテープで剥がれることもあるので絶対やるべし

サイボーグニンジャです。

頭は光沢の白でツルツルに仕上げます。

身体は前回のサフのあと黒く塗ります。

この段階でも下地のまずい箇所があれば修正します。

通常明るい色から塗りますが、

私はそうでもないです。

モールドが多いのでグラデーション塗装が結構大変です。

グラデーション塗装してもエッジが若干ぼやけるので

ハンドピース２個用意してエッジを強調していきます。

この茶系の箇所は当然マスキングした状態でしてます。

暗い色の上にこの手の茶系を載せる場合は、

薄めのサフェーサかガイヤカラーのつや消し白を塗ります。

隠ぺい力の強い塗料を使えば厚吹きしなくても綺麗に染まります。

厚吹きするとマスキングラインが段になるので絶対にだめです。

茶系の色もベース色と若干濃い色をハンドピースに用意して塗っていきます。

グレーと茶を調色する場合、対照的な色同士なので難しいです。

明るいグレーを塗ったつもりでも、明るい茶色を塗ったら

視覚的にグレーが暗く見えたりします。

マスキング剥がすまで仕上がりは判らないので場合によっては、

グレーのベース色からやり直しになるので、

それを避けるためにも必ず他のもので試し塗りしておいたほうが良いです、

隣接する色のグラデーションを綺麗に見せるのは結構難しいですよ～

そして今度は白のプロテクターです。

完全に逆の塗り方ですよね、理由はモールドの高低差です。

グレーの部分が一番低くて茶と白は１段高くなっているので、

マスキングのラインを綺麗に出すためには

この順番が良いのです。

新しいマテリアルのおかげで

製作方法がかなり変わりました。

特にガイアカラーと黒瞬着には感謝です。

下地処理

レジンキットの彩色に至るまでの下地処理について

このキットは酒井ゆうじ氏の『巻きゴジ』です。

これが入るくらいの鍋に離型剤落としを入れてます。

煮るわけではなく、大きな入れ物で蓋のあるものなら何でもよいです。

樹脂製だと離型剤落としの影響で変形してしまいます。

臭いからしてブレーキクリーナーと同じ系の液体です。

数時間から数日漬けて置きます。

次はクレンザーで足付け処理をします。

離型剤落しとクレンザーは前後してもよいですが

離型剤が気持ち悪いので私は離型剤落しが先です。

このクレンザーでの足付け処理が一番大変かもしれません。

単純作業の上部品点数が多いとホント終わらないです。

この『さらゴジ』は特にヒレが多くて時間がかかります。

おおよそ６時間くらいは掛かります。

酒井氏の作品はこの処理怠るとかなりの確立で塗装が剥がれます。

クレンザー処理が終わると水につけます。

水につけずに放置するとクレンザーがこびりつきます。

しっかり水切りして乾燥させて仮組みです。

仮組みは先日の要領で。

そしてパーティング処理、大きな気泡はパテ処理。

サーフェイサー吹いてパーティング処理の粗と小さな気泡を処理します。

面相筆で濃いサフを気泡の穴に入れていきます。

キットの程度にもよりますが酷いモノだと物凄く時間掛かります。

キットの当たり外れがあるので状態で見積り額も変わるのです。

キットによっては気泡やパーティングラインでモールドが無くなっているモノもあり造型を修正する場合もあります。

例えば

これはバイスの海底軍艦ですが、シリコン型の締め付けが強すぎて

楕円になってしまっています。

何体か見ましたが全て状態が違います。

楕円なだけでしたら良いですが

船体自体が細くなっているので

このような事態になります。

一見はみ出ている上の部品を幅詰すればよいと思いがちですが…

さらに上に乗る艦橋がギリギリなのです…

ガレージキットは大方この様な事態は当たり前なので努力と根性で戦うのです。

最も良い方法は船体の幅を広げることです。

真ん中から真っ二つに割って…

この様な事態はキット見て仮組みしないと、わからないことなのです。

いろいろな難題を解決しやっと上塗りになるわけでした。

これは磨きまで終わったキット達です。

順次進行していきますのでしばしお待ちを

ＧＥＭＩＮＩはソフビのイメージありますが仕事の６割ぐらいはレジンです。

上塗りはまた次回

スカイラインターボのカタログを入手しました。

キットの説明書だけではわからないことがあったので

探してました。

メータ周りがわからなかったのです。

一部デカールが付いているのですが

凸凹の文字盤の上に貼る様に指示してあったり無理なこと言わないでよ…

スポーティーモデルにはオレンジの文字盤が流行ってましたね～

そしてシート。

一見合皮と思いきや（危うく皮っぽく塗るとこでした）

グレードからして一番下の『ジャージ地』です。

キットの形状も間違いなくこれでした。

一番下のグレードと言うわけではなく、４輪ディスクブレーキのスポーティー仕様です。

このキット、カタログを見るとかなりを忠実に再現できてます。

サイボーグニンジャ

メタルギアのサイボーグニンジャです。

身体のラインにあわせてパーツ分割されているので

出来ることなら彩色後接着がベストです。

頭部と両腕は合いがよいのですが

足は隙間が開きます。

彩色後接着の場合隙間を処理しておかなければなりません。

エポキシパテでムニュっとすれば簡単ですが、エポキシパテと瞬間接着剤の相性が悪いので

黒瞬着で隙間埋をします。

これは腕ですがこんな感じにします。

結局全パーツ処理しました。

それと接合は真鍮パイプ４ｍｍを使ってます。

真鍮線でもよいのですが、２ｍｍだと心配です。

また２ｍｍ以下のアルミ線も小さな部品以外は使用しません。

自在に曲がるので作業は楽ですが、ほとんど強度出ません。

特に頭、手、足、尻尾などのパーツは４ｍｍパイプです。

製作していて考えるのは完成後の輸送です。

運搬中に破損しないような工作を心がけています。

強度を出すために必要なこととして、今回のような

パーツのすり合わせは重要です。

接触面積が広いほうが破損しにくいです。

先ほども触れましたが接触面積増やしても相性の悪い素材を組み合わせると

破損しやすいので素材選びも重要です。

彩色に関しましては

下地が重要です。

これはまた次回。

製作小ネタ（その５）

今回はパイプカッター

真鍮パイプをカットする際に使用します。

製作量から考えて手で回していては大変だす。

毎月何体も製作しているので楽がしたい～

楽するのではなく！

効率よくです！

ここまでは普通です。

線径が細いほど握る力が必要です。

予想通りドリルに咥えるのでした。

ドリルを回転させながら

パイプカッターのダイヤルを閉めこむのです。

ほらボッケェ簡単じゃろ