好きに作れば良いじゃない！

マイティジャックですが

少しずつ造型をシャープにしております。

ミサイル発射口を作らないと…

ここの部品は反りが出てしまっているため

ネジで締め付けて接着、

乾燥後ネジを外して、穴は埋めます。

出来れば塗って組みつけたい部分ではありますが、そんなことの出来るキットではないため…

大半組み立てて塗り分けです。

艦橋周りも部品の寸足らずな感じなので

部分的に延長してます。

離水するイメージの台座を作ってます。

今回も粘土のメス型でレジンを流しました。

グレーの波の部分は、マジックスカルプです。

実際にこれだけの巨大なものが離水する際

どんなことになるか判りませんが、あくまでも雰囲気で

多分離水できないのでは…全長235ｍ　重さ28000トンですから

劇中をそのままするのも、大掛かりな上にインパクト薄いので、小松崎先生風に見えたらなと。

こちらは惑星大戦争の轟天

リボルバーユニットを可動式にするためいろいろ考えました。

キットのインストを見ると特に取り付けに関して記載されていないのです。

ハッチは別パーツになっているし、リボリバーユニットも付いている、

部品だけ見ると

ハッチが開閉して、リボルバーも飛び出て回転する感じですが、開閉するヒンジも、回転する軸も、

固定するための部品が1個も入ってない、

『好きに作って良いよ！！（笑』と、どこかに書いておいてくれれば納得できるのですが。

なんにせよ私の気分の問題なだけですから、

考えて作りました。

引き出す方式はいろいろありますがスムーズに動いてほしいので

やはりレール式でしょう。

レールを並行に取り付けるため外装を一部きり欠いています。

ここは埋めてしまうので、

リボルバーと内装は塗ってから組み立てになってしまいますな。

こちらは以前完成させた空山ハニーの髪の毛です。

本来は頭部はワンパーツで大変塗りにくいため切取りました。

顔に綺麗なグラデーションが掛け難いのと

前髪の生え際の造型が乱れているので、境界線がどんなにがんばっても綺麗にならないのです。

昔のボークスはこれでもか！と、言うぐらい1個抜きしてくれるので、ホント塗るの大変です。

つづく…

戦艦祭りでワッショイ！ワッショイ！

イマイのマイティジャック号です。

これは1980年代に再販されたものですが

もともとは1968年に電動模型として販売された、とても古い造型物です。

そんな昔ならば、ディティールはウソが多かった頃だし、有りもしない大砲が付いていたりは当たり前！

でもこのキットは設定にとても忠実！

ディティールの甘い部分は確かにありますが、

そこらあたりをシャープにしてやると

いい感じです！

船体全体にパネルラインと、リベット模様がありますが

これは無い方がよいので消して

翼の伸縮機構は排除したりして、

プロップ仕様としていく方針です。

目標は、プロップの中でも最も大きい、確か何号か前のホビージャパンに載っていたやつです。

造型状修正が必要なのは

モーターライズであった名残で、艦艇部が平らになっているので

モッコリ盛り上げます。

マイティ号もそうですが、ここのところ戦艦が多いです。

惑星大戦争の『轟天』です。

こちら造型はそんなに悪くないですが

抜きが悪く気泡だらけで、造型修正がとても大変なキットです…

もちろん正規品です。

何とか修正は終わりましたが、修正がなければ確実に完成しているはず

今後は手前にあるリボルバーユニットをお腹に収め、

ハッチ開閉とリボルバーが飛び出し、回転するように改造します。

そしてこちらクラシャージョウの『ミネルバ』

劇場公開当時に発売されたものですが

全体のイメージは良好です。

ただしモールドが異常に太い、羽根やスラスターが分厚い

全体的にシャープな印象にしていく計画です。

当時映画は見に行きましたね、とても面白かったし、キャラクターに味があるし、

メカもかっこいい、大好きな作品の一つです。

当時私は、パワードスーツを作りました、あれも出来はよかったと思います。

マイティ号と並べるとこんな感じ

マイティ号が５０ｃｍ以上あるので、全長で約半分

ミネルバが小さいわけではないです。

古いキット製作で困るのが

デカールです、水に浸した段階でボロボロになってしまうので

元のものは使わないで、仲のよい印刷屋さんに作ってもらいました。

もちろんお仕事として！

クラッシャーの流星マークは、キット付属のものは

黒い縁取り線があるのですが、無い方がよいと思い

赤単色で仕上げています。

つづく

スティングレー

前回のつづきです。

こちら後部のスクリュー？

劇中ではこの部品がクルクル回っていますが、

原理が今一わかりません。

この部品も黄色くなっていたので複製しましたが、

型取りに最も悩みました。

文章で説明するのは、難しいので写真で想像して頂ければと…

これはスクリュー内部のエンジン？

の原型です。

型取りのための原型で、レジンパーツにしてから組み立てます。

そして組み立てて余分な部分を切り取り

こんな形に。チョッと雑ですが…

強度がチョッと気になるので、型取りして一体成型にしときます。

で、これがその部品。

羽根のバランスの具合が悪かったのと、雑な部分を整形しなおします。

そして彩色。

組み付けるとほとんど、わからなくなりそうな部品ですが

スクリュー内部が完全に『空っぽ』なのと、

何かありそうなのでは、メカ的に何となく納得できるのではないかなっと

キャビン内部が出来ました。

ここも外装塗ってしまうと見えなくなってしまうのですが

窓からのぞく『チラリズム』のために必要なのです。

スケルトンモデルなら、もっと作りこみが必要ですが

今回は『チラリズム』なので、このくらいにしときました。

両脇に小型潜水艇のコックピット 再現

船体内部に見えるのが先日写真撮り忘れた、

固定用のレジンブロックです。

つづく…

ビオゴジの眼を描いてみる

こんな感じです。

正面から白目が見えるようになりました。

以前の状態で白目見えるようにすると 黒目３：白目７になってしまいます。

この状態なら黒目８：白目２ぐらい

しかし私の携帯はピントが来ないね

どアップで近接にするとピンがきます。

携帯変えようかね

デジカメ別にもって歩くの面倒くさいし

目を描いて左右の違和感ないので

出具合、大きさともに問題なさそうです。

全体仕上げて目のイメージ違ったらまた塗りなおします。

これで何とかがんばれそう～

ビオゴジ

  イノウエアーツ製５０ｃｍ（４５ｃｍ）ビオゴジを製作しています。

最近は造型をいじることはしない様にしています。

しかし何度眼を描き直してもビオゴジに見えない…

彩色前に検討はついていたのですが塗りで何とかなると思っていたのです…

平成のゴジラは視点が前に揃うのですが、いくら描いても外を向いてしまいます。

がんばって前に向けると瞳孔が猫の目みたいになってゴジラに見えない。

これだけの大物仕上げるのに顔が決まらないとテンション保てないので

やむなく改修しました。

眼球を切り取り造型しやすいように下地を作ります。

眼の横に盛り上がりを追加して顔自体のボリューム出してます。

眼のトップが正面にくるように眼球を造型。

眼球自体の大きさはほぼ同じですが

露出している部分を狭くしています。

顔の大きさに対して眼が露出しすぎていたのでしょう。

ビオゴジに見えるでしょうか？

塗る前に眼球を綺麗にスムージングしておかないとね

もう少し時間かかりそうです。

製作しながらＤＶＤ見てますが

本日は『鴉』タツノコプロ４０周年記念作品です。

レンタルで３巻まで出ていたので借りてきました～

タツノコ作品で一番好きなのは？と言えばやはり『マッハＧＯＧＯＧＯ』！

この作品に出てきた『マッハ号』は今でも世界一格好よい日本車だと思っています。

しかしこの『鴉』映像が凄いです。

そのうち役者さん要らなくなるのでは？と思います。

ストーリーはまだ把握できてませんが、

近未来の新宿が『ブレードランナー』を始めて見た時のインパクトがありました！

思わずブラスターを引っ張り出して

ひたってました。

時間があったらこのブラスターも色塗りたいね～

キカイダー電飾

大幅に遅れてキカイダーです。

サボっている訳ではないのですが、手が遅くてすみません。

がんばってます！

配線が全て出来上がりテストです。

本体にも時間は掛かると思いますが

丸いベースをレジンで作るのに手間取っていました。

今回は直径２５ｃｍの大型なモノで何かと苦戦しました。

原型は木製の丸い木で木目が無くなるまで表面処理して、シリコン型作るのですが

厚みを持たせて大径なのでレジンの量もかなりなもので

硬化、冷却時に反りが生じるのです。

裏面でしたら何とかなりますが、表面で反りが出ると上モノが立たないので困るわけです。

いろいろなレジンで試したり、冷却方法を工夫したり。

結局ベースが出来ないと配線できない＝本体に取り掛かれないなのです。

表面にジャックを付けました。

ここからキカイダー本体に電力を供給します。

右足、左足の２系統の供給です。

こんな感じです。

ジャック位置もストレスなくハマル様にするのは

ちょっとしたテクがいります（そんなことないです

３ｖのカメラ用電池と昇圧回路ユニット

スイッチは２個

外部電源も取れるようにしました。

外部電源のみなら１５ｖのアダプターでそのまま光らせられるのですが

電池だけでも発光するようにしたかったので昇圧回路入れました。

高い電池で高いボルトのものはありますけど、光らせるの勇気要りますし

安い電池沢山並べるのもセンスないし

ってことで後々のこと考えてこの様にしました。

そして発光！

点灯と点滅の切り替え式です。

眼とメカ部は別々に点灯、点滅！！かっこいいぞ！！

Ｂタイプの顔

最近は仕事の振り分けがおおよそ決まってきて

ウルトラマン、ウルトラ怪獣はＧＥＭＩＮＩの社長がやってます。

と言うのもやはりウルトラは社長が１番詳しいのです。

１話から怪獣の名前とサブタイトルを覚えているくらいのサイコっぷりですから

社長が彩色する作品もそのサイコっぷりがうかがえます。

ここのところメガソフビのＡ、Ｃタイプを仕上げて次はＢかなっと

思いきや顔のイメージがちょっと違う…

ってことで私の出番

いろいろな資料を見ながらアゴ付近のラインを修正しました。

写真はどれも修正後のもので修正前の撮るの忘れてました…

最初はアゴを若干延長しただけでしたがチト違うな…

Ｂタイプは口が小さくてアゴは若干丸い感じ（ホントに若干）

少しアゴ周りをボリュームつけてこんな感じに仕上がりました。

この後眼の黄ばみが気になるので、やはり型取りしてクリアーレジンに置き換えます。

彩色は社長にバトンタッチだす。

こちらは私のお仕事

さらゴジのポスターバージョン

ヒレのパーティングライン処理をしています。

最近ゴジラの映画を初ゴジから見直してまして今日は『ゴジラＶＳデストロイア』を見ました。

当然製作作業中に流してるだけなのでほとんど見れてませんが、ゴジラが融けてる～って思ってたら

納得いかない終わり方してましたね。

オヤジになってからゴジラ見出した口なので、見てない作品いっぱいあります。

今は毎日のようにゴジラ見てるので自分がゴジラ博士になった気分です。（ほとんど流してみてますが…）

っでデストロイア終わっても２/３ぐらいしか終わってない…

怠けていたわけではなく、入り組んでいて処理しにくいしミレニアム系のゴジラは、

「ヒレ多いよ！！！！！！」

実際パーティング処理してもあまり目立たない部分ですが

約２、３時間かけてひたすら磨いてます。

蒸しますな～

水抜きに水が貯まる貯まるホントにすごい勢いで貯まります。

湿度ってかなりなものです。

そりゃ～蒸すますよ。

ビニパラ金剛のジャイアントロボがきました。

フルペイントのお仕事ですが、

眼がクリアーでないので何とかしたいです。

７月頭の大阪スーフェス２はなかなか盛況だった様ですが、私は欠席して製作してました。

仕事が山積みなのに余計なことするから、更に山積みです。

金田バイクですがほとんど完成までこぎつけたのに

思いつきでアンダーカバー作り出してしまいました。

大まかにポリパテ盛って削ります。

劇中では下廻りも赤いカバーがついてるのです。

スタンドも赤いスタンドが正解なのでアンダーカバーの一部がスタンドになるようにします。

当然ポリパテでは強度が出ないので型取りしてレジンに置き換えるのです。

関係ないですがソフビキットは熱湯に漬けると良いですよ

変形修正もそうですが、離型剤が落ちます。

洗剤なくてもＯＫ

そしてサーフェイサープライマーよりも、プラスチックプライマーが良いです。

もともとソフビは色の乗りが良いのですが、ビリケンライダーは意外と乗りが悪いです。

プライマー処理してないとマスキングテープで剥がれることもあるので絶対やるべし

サイボーグニンジャです。

頭は光沢の白でツルツルに仕上げます。

身体は前回のサフのあと黒く塗ります。

この段階でも下地のまずい箇所があれば修正します。

通常明るい色から塗りますが、

私はそうでもないです。

モールドが多いのでグラデーション塗装が結構大変です。

グラデーション塗装してもエッジが若干ぼやけるので

ハンドピース２個用意してエッジを強調していきます。

この茶系の箇所は当然マスキングした状態でしてます。

暗い色の上にこの手の茶系を載せる場合は、

薄めのサフェーサかガイヤカラーのつや消し白を塗ります。

隠ぺい力の強い塗料を使えば厚吹きしなくても綺麗に染まります。

厚吹きするとマスキングラインが段になるので絶対にだめです。

茶系の色もベース色と若干濃い色をハンドピースに用意して塗っていきます。

グレーと茶を調色する場合、対照的な色同士なので難しいです。

明るいグレーを塗ったつもりでも、明るい茶色を塗ったら

視覚的にグレーが暗く見えたりします。

マスキング剥がすまで仕上がりは判らないので場合によっては、

グレーのベース色からやり直しになるので、

それを避けるためにも必ず他のもので試し塗りしておいたほうが良いです、

隣接する色のグラデーションを綺麗に見せるのは結構難しいですよ～

そして今度は白のプロテクターです。

完全に逆の塗り方ですよね、理由はモールドの高低差です。

グレーの部分が一番低くて茶と白は１段高くなっているので、

マスキングのラインを綺麗に出すためには

この順番が良いのです。

新しいマテリアルのおかげで

製作方法がかなり変わりました。

特にガイアカラーと黒瞬着には感謝です。

メカギラルス

グリッドマンと言う円谷系の作品に登場する

怪獣です。

製品はメカではないギラルス

それをメカギラルスに改造してほしいと言う依頼です。

通常お受けしない題材ですが、お客様の熱意でやってみました。

もともとリアルではないソフビのおもちゃなので楽しめました～

資料がなくて困りましたよ～

ビデオデッキ引っ張り出して一時停止するのですが

ブレるし、時間たつと消えてるし…

DVDはやっぱり便利！！

製作小ネタ（その２）

少量部品の型取りの際に自分で型作ってレジン流すのですが

細かいところに流れ込まなかったりします。

離型剤使うと解消される場合もありますが

離型剤使いたくないときには（少量で脱脂するのが面倒なときなど）

薄っすらとつや消しの塗料をエアーブラシで吹き付けます。

※（写真のような簡単な造型のモノでは必要ないですが）

不思議と綺麗に流れ込んでくれます。（多分『親水現象』だと思います）

これを応用してレジン表面に着色をすることも出来ます。

例えばシルバーを吹き付けると抜きあがったものが

すでにシルバーで着色された状態で抜けます。

片面抜きのときなどには、パーティング処理もないので利用できます。

また薄っすらと塗ることでシンナーで拭いても色が取れないのです。

使い方でいろいろ楽しめます。

クリアーレジンの場合はクリアーを薄めて吹き付けます、光沢が出ない塩梅で。

つや消しクリアーを使いますと隅々までレジンは行き渡りますが、

抜いたクリアーレジンに光沢クリアーを塗っても曇りが取れないことがあります。

あくまでも我流です、メーカーが推奨していることではありませんのでご注意を！！

折れたり、切断した支柱の修理で効果的な材質は

意外と竹串は理にかなっています。

プラ材や真鍮線の悪い点は

プラ材は負荷のかかる場所で折れる。

真鍮線は瞬間接着剤となじまないので抜ける場合がある。

※（抜け防止にカリを付けたり、回り防止に半月加工したりして対策しますが）

竹串は繊維質なので一箇所の負荷で折れにくい。

瞬間接着剤が染込むのでなじみやすい。

問題は見ための印象ですな

そのほかPP（ポピプロピレン）以外の材質で柔軟性のある素材も良いと思います。

本体と取り付けたいモノの硬さが近い方が良いです。

何とか落ち着きつつあります～

待望のアントニオの剥製が届きました。

これは個人的な買い物です。

漫画『じゃりン子チエ』が好きで、厳密に言うとアニメから好きになったのですが

いつかスクラッチしようと思って２０年…

他から発売されてしまいました。

しかしこのクオリティーなら大満足！！

（隣の２匹はスーフェス大阪１で購入したものです。）

スーフェス大阪２も出店決定しましたので、会場でお会いしましょう～

こちら先日のZガンダム

太ももの延長のために頼んでいた部品が届いたので接着。

このままでは長すぎるので当然よい塩梅にカット。

３代目メカゴジラソフビキットですが、

表面が恐ろしくタダレてます。

気泡もすごいし、甘く見てました…

こちらも甘く見ていたシリーズで、ベルセルクのロクス使徒バージョン

部品を前足以外スムージングしないといけないようで

黒く塗っては組み付け、パテ処理、サフ吹、磨き…

組み立ててシルバーに塗れば出来ると思っていたのに…

仮面ライダー THE FIRSTのフィギュア入荷しましたが完売

こちらでは上映されなかったのですが、DVDで見ました。

あまり期待してなかったのですが、面白かったし格好よかったですな。

このフィギュアもSICシリーズよりも格好よくまとまっていて個人的には有り。

Ｚガンダム

ちょっと前に言っていたことが現実になるとは…

ガンプラ作るの何年ぶりかしら

初心に帰る…？

写真解説１）今回は変形をなくしてＭＳ状態のプローポーションを重視そのため股関節改造。

昔とはかなりガンプラ変わってます。

どんなにイジりまくっても壊れない、

昔ならポキポキ折れてたのに…

写真解説２）まずはレイアウト見るために仮のパーツ製作、レジンブロックと関節技です。

ＡＢＳって変な質感ですな。

柔軟性があるおかげで壊れにくいようですが

加工しにくい、いろいろやって行くうちにコツがつかめてきました。

写真解説３）股関節の軸位置を６ｍｍ上げ、太ももをその分延長します。

ＡＢＳは下地を整えれば瞬間接着剤が強力に着くようです。

プラなら瞬間接着剤だと衝撃で割れますからね。

しかしガンプラいつから間接がこんなに増えたの？

写真解説４）可変の関係で股関節が下に付いているようで、違和感がありましたがこれならいい感じ。

間接多いといろんなポーズ取れますが

まっすぐ立たせるのがなんだかうまく行かないですな。

まだまだ進化の余地はありそうです。

写真解説５）仮で作ったパーツもレイアウト上問題ないので加工して本採用しました。