下地処理

レジンキットの彩色に至るまでの下地処理について

このキットは酒井ゆうじ氏の『巻きゴジ』です。

これが入るくらいの鍋に離型剤落としを入れてます。

煮るわけではなく、大きな入れ物で蓋のあるものなら何でもよいです。

樹脂製だと離型剤落としの影響で変形してしまいます。

臭いからしてブレーキクリーナーと同じ系の液体です。

数時間から数日漬けて置きます。

次はクレンザーで足付け処理をします。

離型剤落しとクレンザーは前後してもよいですが

離型剤が気持ち悪いので私は離型剤落しが先です。

このクレンザーでの足付け処理が一番大変かもしれません。

単純作業の上部品点数が多いとホント終わらないです。

この『さらゴジ』は特にヒレが多くて時間がかかります。

おおよそ６時間くらいは掛かります。

酒井氏の作品はこの処理怠るとかなりの確立で塗装が剥がれます。

クレンザー処理が終わると水につけます。

水につけずに放置するとクレンザーがこびりつきます。

しっかり水切りして乾燥させて仮組みです。

仮組みは先日の要領で。

そしてパーティング処理、大きな気泡はパテ処理。

サーフェイサー吹いてパーティング処理の粗と小さな気泡を処理します。

面相筆で濃いサフを気泡の穴に入れていきます。

キットの程度にもよりますが酷いモノだと物凄く時間掛かります。

キットの当たり外れがあるので状態で見積り額も変わるのです。

キットによっては気泡やパーティングラインでモールドが無くなっているモノもあり造型を修正する場合もあります。

例えば

これはバイスの海底軍艦ですが、シリコン型の締め付けが強すぎて

楕円になってしまっています。

何体か見ましたが全て状態が違います。

楕円なだけでしたら良いですが

船体自体が細くなっているので

このような事態になります。

一見はみ出ている上の部品を幅詰すればよいと思いがちですが…

さらに上に乗る艦橋がギリギリなのです…

ガレージキットは大方この様な事態は当たり前なので努力と根性で戦うのです。

最も良い方法は船体の幅を広げることです。

真ん中から真っ二つに割って…

この様な事態はキット見て仮組みしないと、わからないことなのです。

いろいろな難題を解決しやっと上塗りになるわけでした。

これは磨きまで終わったキット達です。

順次進行していきますのでしばしお待ちを

ＧＥＭＩＮＩはソフビのイメージありますが仕事の６割ぐらいはレジンです。

上塗りはまた次回

スカイラインターボのカタログを入手しました。

キットの説明書だけではわからないことがあったので

探してました。

メータ周りがわからなかったのです。

一部デカールが付いているのですが

凸凹の文字盤の上に貼る様に指示してあったり無理なこと言わないでよ…

スポーティーモデルにはオレンジの文字盤が流行ってましたね～

そしてシート。

一見合皮と思いきや（危うく皮っぽく塗るとこでした）

グレードからして一番下の『ジャージ地』です。

キットの形状も間違いなくこれでした。

一番下のグレードと言うわけではなく、４輪ディスクブレーキのスポーティー仕様です。

このキット、カタログを見るとかなりを忠実に再現できてます。

プラキット

スカイラインです。

ボディーの上塗りしてます。

デカール貼ってグロス仕上げのなので忍耐勝負です。

どんなに環境が良くても１，２点は毛埃が乗ってしまうのです。

塗り重ねるたびに研いで埃とって進行しています。

ボンネットとドアの開閉機構も塗装後組み付けなのでシビレます～

乾燥時間も必要なので並行してフジミの轟天号。

艦橋ですがモールドが再現できてません。

０．５ｍｍよりも薄く０．３ｍｍより厚いので

０．５ｍｍプラバンを少し薄くして貼り付け、

指と比較していただくとわかると思いますが

プラバンといっても削りカス並みの大きさです。

さらにヤスリで整形しなおします。

三角状の支えも再現しないとね

上部のモールドはプラ材でしようと思いつつ細さに断念

サーフェイサーを厚塗りして乾燥後削りだしました。

さらに整形が必要。

本体全景。

アルミの先端がかっこいいです～

本体は意外と修正箇所が多いです。

まず先端がずれてます。

そのまま組むとこのようになるのです。

この部分だけがおかしいなら先端を削り込みますが、

全体のモールドもズレているので

赤丸の箇所を削ります。

このぐらいにはあわせます。

全体のモールドもこのくらいが丁度良いです。

もう一つ問題があります、艦底部と直径が合わない、

上のほうが直径が大きいので一度割って幅詰します。

後部の水平尾翼の出てくるスリットもズレているので

修正します。

単純に艦底部を削ってあわせても良いのですが

隙間が気になるので削らず追加しました。

水平尾翼ですが

キットのままですとどこまでも飛び出てくるので

ストッパーをつけました。

単純なことなのですがなぜキットに付いてないのが不思議です。

製作小ネタ（その１）

※プロの方は知っていることもあると思いますが、初心者の方の参考になればと思い不定期ですが掲載していきます～。

瞬間接着剤はアセトンで溶けます。

手に付いた瞬間接着剤も溶かしてくれます。

レジンに着いた瞬間接着剤が取りたい時などに有効（着けすぎるとふやけます。）

ソフビは傷める可能性あり（使い方がうまければ何とかいけるかも。）

プラは間違いなく解けます。

気の利いたホームセンターのFRP売り場にあります。

注意！！揮発性が高いので換気の良い場所で。臭いもきついです。説明書をよく読んで自己責任で使うか決めてください～

●最近使って失敗したもの

『クレオスのシリコン』

安かったので購入してみましたが、原型や容器に引っ付いて取れませんでした。

硬化剤が透明なので攪拌出来ているかわからない。

容器の口が狭くて取り出しにくい。

長持ちさせるためには必ず離型剤が必要。

高くてよいものはありますが、コストと性能を考えると『ウェーブ』製の方が良いです。

引っ付いて取れないことはありません。（ガムテープの表面やガラス面にはこびり付きます）

原型の形状にもよりますがプレーンなレジンベース（直径約１５０ｍｍ）で離型剤なしで約２０個取れました。

硬化剤が赤いので攪拌を眼で確認できます。

容器の口が広い。

ガメラの目

最近怪獣作る機会が増えてきまして

調子に乗っていろいろやってます。

アトリエＧ１のＧ３です。

目は怪獣に限らず一番重要なところです。

っでスカイライン

これはサイドマーカーを型取りしてます。

研ぎ出しするのに邪魔なのと、クリアーでないので

クリアー化もかねてます。

シリコン型の出来上がり～

ホイールはメッキが安っぽいので落として下地のシルバー塗ったところです。

車高調整してます。

仮組みして良い塩梅の位置を見てます。

このキットスプリング入っていてサスペンションが上下します。

そのため沈みしろがあるので１．５ｍｍほど

特製アダプターで調整します。（プラ棒です

シャコタンにするのではなく、カタログモデルのようにセンス良くです。

右がキット付属の純正スプリング

左がお手製の強化スプリングです。

単純に線径が細いので太くしました。

エンジンと足回りの着いた裏側

下回りは仮組みと平行しながら

塗った方が楽なのです。

エンジンルームも仮組み

説明書読んでると色の指定がかなりいい加減です。

マスタシリンダーのタンクはシルバーじゃまずいでしょ

バッテリーの液面も塗りで再現したりしてます。

ほとんど判りませんがマスターシリンダーもやってます。

今日はここまで。

スカイライン ジャパンターボ

ニチモのジャパンターボです。

スケールは１/２０

日本初のターボカーだったと思います。

この感じ懐かしいな～

モーターライズとのコンパチモデルです。

このシリーズエンジンの中にモーター仕込む粋な奴です。

ノスタルジックヒーローって感じ

オールドタイマーも好きですが

ここ何年も読んでないな…

っで製作開始！

まずは室内側フロアーを質感ＵＰ！

プラスチックプライマーで荒らします。

同様にシャシ裏側も荒らします。

荒らしたくない場所にマスキング

アンダーコートの表現になります。

もともとアンダーコート風には造形されてますが、実車はもっとダイナミックなので！

っで塗装！

自動車の底面って実は真っ黒ではありません。

グレーな感じです。

何年か前まで車検のやらなければいけない項目でシャシブラックを塗装があったのですな。

だからどんな自動車でも裏は真っ黒シルバーの部品も真っ黒

最近の自動車は錆び難いのと、車検制度の変更で簡素化されたのですな。

そしてエンジン

Ｌ型エンジンにターボ

日産のエンジンはこの青が素敵です。

エキマニは鋳鉄なのですぐ錆びるのでこんな色

ターボもアルミと鋳鉄の質感の違いを出してみました。

インマニの上のパイピングはユニクロメッキの燃料配管の質感を出しました。

オイルエレメントはやはりこの青ですな。

エンジン内にモーターが入る関係で

デブッチョなＬ型エンジンでクランクプーリーの位置がずれてます。